Tukaj je potopisna zgodba, ki je ne boste našli v svojem vodniku Lonely Planet. Eden od naših sodelavcev je nekaj časa raziskal razpoke in razpoke ene izmed najljubših počitniških destinacij na svetu, da bi dobil prst na utripu tistega, kar se skriva pod površjem pravega mesta, nadrealistično lepote in skoraj fantastične lokacije , a vseeno dosegel realnost, s katero se sooča vsako drugo naseljeno mesto na Zemlji.
V petek zvečer je 23:54. Minilo je le sedem ur, odkar je moje letalo pristalo na mednarodnem letališču Honolulu, in moj stik Kris* mi je obljubil nočni izhod, ki ga ne bom pozabil v nočnih točkah Waikikija. Kot nekaj iz filma se pridružimo vrsti mladih, skromno oblečenih samic zunaj kraja, za katerega mi rečejo, da je odvisen. "To je najboljše, bratec, tako se bomo navezali, to mesto je polno deklet," mi pravi Kris, ki diskretno potrese kokain po svoji jabolčni uri in jo povoha, medtem ko se odbijači obrnejo za par stran pred vrati. Krisov prijatelj, Rocco*, velik Polinezec s tetovažo na vratu, se pojavi po še desetih minutah čakanja in v sprednjem žepu odlepi dve bankovci za 100 dolarjev, jih zdrsne k vratarju in nas odpeljejo od zadaj čakalna vrsta. "V tem mestu ima zaklenjeno igro koksa", mi pove Kris in mi diskretno izroči majhno plastično vrečko za hrbtom.
V uvodu bi moral reči, da nisem prišel na Havaje, da bi se drogiral in zabaval s prostimi ženskami, nikakor ne posebej, ampak tudi nisem prišel na avtobusni ogled Pearl Harbora in se z želvami potapljati na dah z masko za 25 dolarjev vključno z najemom plavuti. Sem sem prišel, ker sem slišal za raznolikost in pozitivnost tega norega, drobnega kraja. Od večkulturnih, večnacionalnih skupnosti, ki niso podobne mojemu domu v Sydneyju, do globokih brazgotin, ki jih je pustila brutalna vojna, do bogate polinezijske zgodovine tega kraja, ki jo tako svobodno in ljubeče delijo domačini, lahko rečem, da vem Havajev, ki se razlikuje od brošur in potopisov.
Odpravimo se v kopalnico na obvezno linijo in ob ponovnem vstopu na plesišče nas odpeljejo v zakulisje, ki ga tri dekleta v oblekah zajčka Playboy predstavijo z magnumom sive goske (obljubim, da se je to zgodilo dobesedno) , in zabava se nadaljuje. Mimogrede, vse to me ni stalo, mimogrede, moj stik z Oahujem vztraja pri plačilu vsega, "le malo havajske gostoljubnosti, prijatelj", nenehno pravi, ko dvajset preda za nekaj pijač ali pa izvleče svojo vrečko za drugo linijo udarca. "Videli bomo, kako bomo šli sem, človek, bodisi vzamemo kuplaje, jih vzamemo nazaj v hišo in pihamo vso noč, ali če se hočeš ohladiti, gremo zviti džoint in se usedemo na plažo."
To, moja prva od mnogih noči v Waikikiju v naslednjih dveh tednih, ni bil nesramen šok. S Krisom sem se že zabaval, ko je bil v Sydneyju in poznam njegovo posebno vrečko okusov. Ampak on je popoln turistični vodič. Kris je pri svojih dveh in dvesto kilogramih reden v telovadnici, trenira kot borec MMA in ima porjavelost, ki kaže, da je najboljši del svojih sedemindvajsetih let preživel v tropskem raju, kar bi bilo natančno seštevanje. Kombiniran s svojim širokim belim nasmehom in njegovimi smešnimi potegavščinami, ga je težko zgrešiti in je dobro znan po ulicah Oahuja, kot kmalu izvem. Kljub vsemu belemu prahu, poznim nočem in zlobnim likom, s katerimi se srečujemo, se ne preneha zabavati. Za vsak džoint, ki ga pokadimo ob 3. uri zjutraj, me zjutraj zbudi s kavo, da me popelje na kakšen drug sprehod v naravo, za vsak nočni klub, ki ga obiskujemo, predlaga še en slap, ki naj se preveri "kasneje". Na eni izmed naših nočnih ekskurzij smo to dobesedno razumeli in zapustili bar v zadnjem delu Honoluluja, da bi ob 2. uri pohodili na slapove Manoa.
Nekaj je za povedati, da sedite v skalnati, tri metre globoki luži pod naravnim hudournikom izvirske vode ob 2. uri, visoko kot Willie Nelson okoli leta 1968, in gledate brezhibno, zvezdnato nočno nebo.
Kot vedo vsi, ki so bili tam, so Havaji zelo lepo mesto. V brošurah je resnica. Plaže so neokrnjene in voda je čudovito modra. Na deski plavajo želve. Skoraj vsak dan je sončno. Tam, kjer ostanem, v gorah Manoa vsak dan rahlo dežuje približno dvajset minut, kar pušča ogromno, močno mavrico po vsej dolini, ki se vije proti jugu do Waikikija.
Tudi tam je velika zgodovina. Obiščemo bar, imenovan Sarento’s nad hotelom Ilikai, s pogledom na pristanišče Waikiki, ki je bilo odprto v zgodnjih šestdesetih letih. 'Ta stolček, na katerem sediš', mi pove Kris '' Elvis je včasih sedel tam ''. Res je, pogledal sem. Elvis Presley je nekoč imel v lasti vseh 24th nadstropju hotela Ilikai in je pogosto dopustoval na Havajih (nikoli ni potoval izven ZDA.)
Povsod so tudi opomniki o ikoničnih delih ameriške zgodovine, ki se nahajajo med prostranimi betonskimi dvoranami gospodarskih podjetij in kapitalizmom, to so ulice Waikiki (ki so jih ameriška in japonska podjetja komercializirala že dolgo preden so Havaji dobili zvezdo na zastavi. ) Hotel Moana Surfrider Hotel, ki je ovit okoli stoletja starega sedemdeset pet metrov visokega drevesa banyan na obali, je eden najbolj zapletenih primerov arhitekture poznega devetnajstega stoletja in je bil igrišče kralja Edwarda VIII. bil je samo valižanski princ. Zasebnega pomola, v katerega se je menda zaljubil, navdušenega potapljača, ni več, a si tega ni težko predstavljati.
Tudi Agatha Christie je tu ostala v dvajsetih letih. Primerno, saj je hotel tudi dom ene najbolj znanih ameriških skrivnosti umorov. Leta 1905 so Jane Stanford, eno od ustanoviteljic univerze Stanford in nekdanjo ženo kalifornijskega guvernerja, našli mrtvega v svoji sobi v The Surfriderju zaradi zastrupitve s strihninom. Nihče ni bil obtožen.
Ena najbolj privlačnih lastnosti Waikikija je sposobnost potovanja v katero koli smer približno pol ure stran od njegovega središča in se znajdete bodisi na zasebni plaži s popolnim belim peskom in toplimi valovi, brezhibni od strani razvijalcev, ob strani gore, brez truda, da bi si predstavljali sredi Jurskega parka (tu so ga končno posneli) ali v kateri koli različici vseameriške soseske, kjer se otroci igrajo na travniku, UPS pa tovornjaki pakete s spletnega mesta Amazon.com.
In potem ste v središču Honoluluja. Ne glede na to, kako lepa je vsakodnevna mavrica nad Manoo, ali pa bi bilo kot vsako mesto stoletno drevo banyan na Moana Surfriderju, imate brazgotine kapitalističnega gospodarstva in v njem živijo pozabljeni prebivalci Oahuja. Honolulu je kot majhen, majhen New York. Ulice so obrobljene s potapljaškimi palicami, saloni za tetoviranje (vključno s tistim, kjer je sam Sailor Jerry v štiridesetih letih prejšnjega stoletja tetoviral mornarje), striptiz klubi, slab promet in najširšo demografsko kategorijo, ki jo boste verjetno našli. Obstaja tudi Havajsko gledališče, ki so ga ob prvem odprtju leta 1922 poimenovali "ponos Pacifika".
Med zgodovino teh zlobnih ulic ležijo narkomani, zapuščeni tujci, samovoljni ljudje, prostitutke in preprodajalci, zaradi katerih Honolulu ni nič drugačen od katerega koli drugega mesta na svetu, ko ga razležete do kosti. Slumi in miniaturna šotorska mesta, ki so bila postavljena pod mrežo samo treh ali štirih avtocest v mestu in iz njega, so stalni vizualni opomnik na pravi, napačen družbeno-ekonomski sistem, ki obstaja v popolnem tropskem okolju.
Avtoceste predstavljajo tudi neuspeli sistem, saj se otok Oahu ponaša s četrtim najhujšim zastojem v celotni ZDA, po Los Angelesu, San Joseju in Seattlu. Težko je verjeti, da bi bil tako majhen otok s tako malo prebivalci lahko tako slabo načrtovan, vendar so učinki vidni vsak dan. Sedim v poznem modelu Tacoma s prijateljico Krisove po imenu Vivian*, ki se je rodila na Velikem otoku med vietnamskimi migranti in se preselila na Oahu, da bi študirala pravo. "Nihče v ZDA res ne verjame, da so te statistike resnične, vendar je res," pravi, ko petnajst minut sedimo in se ne premikamo. "To je majhna populacija, vendar je v Honoluluju in zunaj njega le ena cesta za distribucijo prometa, zato je to nočna mora za vsakogar, ki se mora voziti, kar je večina ljudi tukaj. Podzemne železnice kot druga mesta ni - ceste so edini način potovanja. Res je težko sprejeti odločitev med življenjem v prijetni hiši in vsakodnevno vožnjo na delo ali bivanjem v bližini službe v bližini slumov. '
Na večeru s Krisom v Waikikiju se nam pridruži njegov prijatelj Luke*, ki želi priti ven in z nami zapeti karaoke. Ko hodimo mimo vrste prostitutk, opažam, da vse delujejo tik pred glavnim zgodnjim odpiralcem Oahuja, klišejskega irskega puba, imenovanega Kelly O'Neill's. Razlog, zakaj se mi zdi taka posebnost, je ta, da imajo vsak dan po 20. uri vsak dan vsaj tri policijske avtomobile, polne policistov, pripravljenih za ukrepanje.
"To je nezakonito, toda policaji zajebavajo kurbe. Zato delajo na ulicah zunaj, kjer so vsi policaji, «mi pove Luka. 'To je prekleto' čudno, včasih so jih zajebavali v zameno, ker jih niso aretirali, a nekaj policistov je bilo za to narejenih, zato jih zdaj kurbe prisilijo, da plačajo. Nekateri ponujajo popuste, vendar je to zanje še vedno bolj varno. Res je prekleto čudno, vendar vsi tukaj vedo za to. '
Morda lahko poleg uličnih delavcev pravzaprav potegnete veliko podobnosti med Waikikijem in Sydneyjem. Klubi so vsi enaki (čeprav so pijače na Havajih veliko cenejše in velikodušnejše), polno je mešanice avstralskih in azijskih turistov, in to je kraj naravnih lepot, ki je bil zamolčan do n'th stopnjo za komercialni turizem in na nekaterih področjih razvoj nepremičnin. Kar je tako zaskrbljujoče, je število brezdomcev, število ljudi, ki živijo v stanovanjih z nizkimi dohodki, in razlika med soncem obsijanimi dvorci na Havajskem Kaiju (tam živi pes, lovec na glave) in le štirideset minut na moped proč, v zalednih ulicah Honoluluja, ki so obložene z blokom za blokom "cenovno dostopnih" stanovanj, ki se ne razlikujejo od nobene druge vladne sheme, ki svojim ljudem zagotavlja čim manj denarja.
Sedim v zgornjem nadstropju enega od teh stanovanj z novim prijateljem v mestu po imenu Jay*. Jay sedi nad vedrom bong in gleda risanke v svojem enosobnem stanovanju v modrem mini nebotičniku dostopnega bivanja. Z Jayjevega doma ni pogleda na vodo, niti pet minut hoje do plaže. Samo avtocesta za ogled in, zanimivo, pokopališče, tik ob hiši.
"Na Oahuju je veliko različnih pokopališč," mi pravi, vmes med bong rips. "Veliko različnih azijskih kultur ima različna prepričanja," pravi zelo resno, kot da bi bil presenečen, da belega turista dejansko zanima, kako je to mesto tako zmedeno. "In potem je v vojni umrlo veliko ljudi" Jay seveda misli na drugo svetovno vojno, potem ko so japonske sile leta 1942. napadle ameriško pomorsko bazo v Pearl Harborju. "Za vsako kulturo obstajajo različna pokopališča. Ta je japonski, tam že dolgo nihče ni pokopan, pred leti jim je zmanjkalo prostora. Še en kilometer stran je še en, ki je v celoti kitajski. ’Rekel sem mu, da sem na poti opazil kitajskega, kako je bil videti bolj veličasten. Imela je večje nagrobnike iz črnega marmorja in mavzoleje. Japonsko pokopališče je bilo bolj natrpano z manjšimi nagrobniki ali samo preprostimi ploščami. "Takrat so imeli več denarja." Je preprosto rekel, misleč na takratne kitajske prebivalce. "Japonci so bili med vojno in po njej izgnani. Žalostno je. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je bila skoraj polovica prebivalcev Havajev Japoncev. Zdaj je približno petnajst odstotkov ali kaj podobnega. '
Njegove pravilne, osnovne raziskave kažejo, da je japonsko prebivalstvo na Havajih nekaj več kot šestnajst odstotkov. Čeprav se je japonsko prebivalstvo zmanjšalo, so kulturni opomniki prisotni, večinoma v kuhinji. Večini turistov bo izpostavljena najbolj znana jed na Havajih, loco moco. Vprašljiva kombinacija burgerja, riža, ocvrtega jajca in omake s čebulo, to lahko vljudno prenesete, da uživate v drugi havajski dobroti, poke (izrazito poh-keh). Poke je preprosto sveža ulovljena riba, narezana na surove in narezana s prelivom iz soje, kisa in sezamovih semen ali začinjeno majonezo. To je suši v svoji najosnovnejši obliki in je okusen. Postrežen ob toplem rjavem rižu, posoda na ribjih tržnicah stane 7 dolarjev za funt in to je eden od vrhuncev mojega potovanja.
Nekega jutra me Kris želi odpeljati na zajtrk v kraj Morimoto. "Verjemite mi, tukaj pride prekleti Obama, ko se vrne domov, stari," mi pravi. Vsi na Oahu me želijo spomniti, da je sedanji predsednik lokalne oblasti, in glede na to, kako napredni so Havaji kot država, ni težko razumeti, zakaj so ponosni. Vrhunska restavracija Morimoto's se nahaja v pristanišču Waikiki pod hotelom The Modern in je čudovito okolje za sveže ribe in preprosto, klasično japonsko hrano. Če boste v tem mestu namenili dovolj denarja za hrano, to lahko storite tukaj.
Zadnja dva tedna sem jahal na mopedu. Na Oahu je to storjeno, saj vsako vozilo s 50 ccm moči velja po enakih zakonih kot kolo (ali tako mi povedo.) Brez majice, čelada ni potrebna, največja hitrost 50mph, to je zagotovo eden od načinov brisanja ambient in sončni žarki tega nenavadno lepega mesta.
To je tudi še en odličen način za ponovno vizualizacijo razlik v distribuciji bogastva na Havajih. Ulice Hawai’i Kai in stanovanjske ceste Kahala so popolne, neokrnjene ravne površine razkošja, obložene z velikimi belimi hišami in visokimi, ponosnimi palicami za zastave, ki letijo po zvezdah in črtah vsak drugi ali tretji dom. Toda križarjenje s hitrostjo 20 km / h mimo Pint & Jiggerja, potapljaškega loka, ki je vpet med pristanišče Waikiki in avtocesto Lunalilo, je neprijetno in robustno, saj kaže prve znake luknjic in ograj z verigami, ki se raztezajo kilometre okoli revnejših delov Honolulu. To je ostra primerjava z vodilnimi podjetji Cartier, Tiffany & Co in Gucci, ki sedijo manj kot trideset minut hoje stran.
Ker sem dva tedna vsak dan absorbiral naravne lepote otoka, veliko večerov preživim v metežu turističnega mesta, v samem osrčju Waikikija.
Odsek plaže, ki se razteza od pristanišča Waikiki do živalskega vrta Honolulu, dolg približno kilometer in pol, je eden najbolj ekstremnih prikazov zahodnega kapitalizma, ki bi ga lahko doživeli, in to niti ne vključuje velikih prostranosti centra Ala Moana , sedmi največji nakupovalni center v ZDA in največji nakupovalni center na prostem na svetu, ki je oddaljen le 10 minut. In ni težko razumeti, zakaj. Havaji so že dolgo prvo pristanišče za bogate ameriške in japonske turiste. Kar me navdušuje, je želja ljudi po tem želim porabiti takšne količine denarja na takem mestu.
Osebno nisem čutil želje, da bi se na tem mestu nagradil. Drugo noč sem sedel na plaži Waikiki in gledal v ocean ter kadil cigaro z okusom kokosa, ki sem jo kupil v eni od 56 trgovin ABC (blagovna znamka havajskih trgovin - na dobesedno vsakem vogalu Waikikija je ena, ki prodaja vse od Srajce Aloha, droge, pijače do poceni cigare z okusom) in tako sem se počutil v okolici. Nekako enostavno je blokirati betonsko džunglo denarja, ponarejene bakle luau tiki in sintetične cvetlične leje. Stereotipni debeli človek s sarongom, ki igra ukulele, obstaja, vendar je v tem nekaj pristnega. Domačini res radi delijo tisto, kar je ostalo od njihove kulture. Preprosto je izločiti dejstvo, da ima kokosova cigara pravzaprav bolj kot losjon za sončenje kot greben. Lahko si slečete usnjene čevlje, zavihate hlače in pozabite na desetine tisoč drugih belih ljudi, ki se vsak dan odpravijo na to potovanje. Preprosto se nehote potopite v organsko bogastvo tega kraja. Če želite videti privlačnost onkraj ulic Waikikija, trgovin Billabong, tovarn sira, slabo oblikovanih majic. Zakladi otoškega raja, ki še niso izgubljeni, so še vedno tam za tiste, ki jih iščejo, le naročiti se morate na posebno, morda celo zvito znamko tega, kar v resnici je raj.
*Imena so bila spremenjena
