Kar zadeva obisk Kalifornije, so Avstralci precej predvidljiva skupina. Po množici se zgrinjamo v Los Angeles in San Francisco, na tisoče plešemo svojo pot skozi Coachella in Burning Man, ta vzorec pa se ponavlja že desetletja. Kaj pa se je zgodilo z dnevi, ko je nekje letelo in se je to zgodilo? Ko si lahko samo najamete avto, izberite svojo avanturo. No, kot sem nedavno ugotovil leta Kalifornijska zlata država, dobri stari časi bi se lahko vrnili bolje kot kdaj koli prej.
Zlata država je območje severovzhodne Kalifornije, ki objema zahodno stran verige Sierra Nevada. Regija je dom največje množične migracije v zgodovini ZDA, ko so leta 1848 odkrili zlato, 300.000 "49erjev", ki so sledili, pa se je odpravilo proti zahodu v iskanju kosmičev, grudic in bogastva. Čeprav je pridobivanje zlata danes bolj hobi kot panoga, je kombinacija gora, rek, zgodovine, arhitekture, vina, dostopnosti, prijaznih ljudi in dih jemajočih cest idealna lokacija za staromodno potovanje.
Odletel sem na letališče Sacramento in se odpravil naravnost do najemne parcele Enterprise. Ker nisem natančno vedel, kaj sem rezerviral, sem bil nekoliko navdušen, da me je pozdravil moj voziček v Zoolandrovem stilu: Jeep Wrangler.
Streha odstranjena. Jitterbug vklopljen. Na poti v Sacramento.
Uspelo mi je uporabiti moj jetlag s sprehodom po starem mestnem jedru Sacramenta. Odsek osmih blokov v središču mesta je od 18. stoletja večinoma nespremenjen in je zdaj razvrščen kot zgodovinski park. Kombinacija starih stavb in železniškega muzeja je imela rahlo Tam bo kri (razen če nihče ni pil mojega mlečnega napitka) in potem, ko so mi prijazni ljudje na Visit California izročili nekaj zemljevidov in informacij, je bil čas, da poskušam zaspati.
Naslednje jutro se je začelo s pogledom na moj zaprašen zemljevid in še bolj trajnim odsevom. Vsaka cesta je bila videti zavita, vsako mesto je imelo zgodovino. Ker pa sem imel le nekaj dni, sem se odločil, da začnem z največjim središčem rudarskega razcveta, Downievilleom. Čeprav ime mesta ni bilo ravno razgibano, je vožnja tja več kot nadomestila. Po rekah je paslo sveže sneženje, cveteli so kalifornijski maki, cvilele so se ceste, do koder je segalo je bilo gozda in skal. Iskreno nisem mogel verjeti, kako tihe so ceste, saj je bilo območje blizu Sacramenta in San Francisca.
Ko sem prišel v mesto, se nisem mogel nehati smejati. Videti je bilo, da se v 100 letih ni veliko spremenilo in skoraj ni bilo človeka na vidiku. Reka, ki je tekla skozi mesto, je bila visoka in mogočna, in medtem ko sem upal, da bom z lopato za ribolov lovil nekaj zlatih drobtin, me je domačin obvestil, da je to nekoliko težji proces. Ko sem vprašal, kaj ljudje počnejo tukaj, je rekel: "Domačini delajo, turisti kolesarijo".
Kolesarjenje je v resnici pomenilo gorsko kolesarjenje. Downieville je v bistvu prestolnica spusta Kalifornije in dom zdaj slavne dirke gorskih koles 'Downieville Classic'. Tako mi je po dolgi dvominutni vožnji po celotnem CBD-ju uspelo najti trgovino s kolesi, ki bi mi pustila pedal.
Downieville Outfitters je ena od dveh trgovin za izposojo koles v mestu, lastnik Greg pa živi in diha vsak govor v mestu. Medtem ko sem bil še vedno v strahu, da imajo gorska kolesa zdaj vzvod, s katerim lahko hitro nastavimo višino sedeža (kar nekaj časa je bilo, fantje), me je Greg želel spraviti na nekaj poti. Tudi na poti za začetnike je bilo zlahka opaziti privlačnost gorskega kolesarjenja v Downievilleu. Osupljiva pokrajina na vsakem koraku, tekoče reke, dobro urejene poti, posledice zlate mrzlice si lahko ogledate celo. Lahko bi kolesaril celo popoldne (če ne bi litri mlečne kisline nasičili moje štirikolesnike), in po nekaj lokalnih pivih je bil čas, da to pokličem na dan in malo zaprem oči ob reki .
Naslednje jutro sem se zbudil kot kavboj, ki je predolgo preživel v sedlu. Zato sem si mislil, da bi si oddahnil od glutenskih dejavnosti in se potopil v lokalno kulturo. Mesto Nevada je bilo le uro južno, zato sem naložil džip in se odpeljal po slikoviti avtocesti 49.
S približno 3000 prebivalci bi vam bilo odpuščeno dvom o imenu mesta. Kar pa jim številčno primanjkuje, nadoknadijo z dosežki. Lokalno gledališče je na primer le najstarejše v Kaliforniji. Izvajalci, kot so Mark Twain, Emma Nevada in Jack London, so skozi leta krasili gledališče Nevada, lokalna umetniška kultura pa še naprej uspeva. Od mojega kosila v slastni kavarni Heartwood do koktajlov v osupljivem baru Golden Era je vsaka druga oseba, s katero sem govoril, bodisi pisala, pela, igrala, slikala, producirala, kuhala ali pa bila samo "ustvarjalka".
Na več načinov ima Nevada City zelo živahen občutek Byronovega zaliva. A tam, kjer se Byron v teh dneh bolj počuti kot turistični tematski park, je mesto Nevada edinstven koktajl zgodovine, kulture in ljudi, ki ima z vsakim požirkom okus bolj verodostojen.
Če je bil moj glavobol kakšen pokazatelj, se mi je zdelo, da sem porabil malo preveč mesta Nevada. Toda z nekaj ledenimi brzicami tik ob cesti sem mislil, da bi mi lahko dober udarec v obraz obrnil naobrnjeno. Ameriška reka je bila tam, kjer je James Marshall prvič odkril zlato leta 1849, in ker je topilo sneg po gorah, je zvenelo, kot da bi moje neizogibno katapultiranje s splava lahko povzročilo celo odkritje (ali statistiko).
Ekipa All-Outdoors Whitewater Rafting je že več generacij plula po ameriški reki in me prepričali, da sem v varnih rokah. Vedno slabe volje za kazen, sem se prostovoljno oglasil kot vodja čolna in svojim kolegom iz ladje dajal navodila za veslanje. Nisem bil prepričan, ali je bil mraz v zraku ali misel na to, da jih je Avstralka z mačkam pripeljala do vodnega groba, vendar zgodnjega timskega dela ni bilo. Toda ko so brzice postajale vse višje, je rasla tudi naša solidarnost. Da, mrzlo je bilo hladno in zdelo se mi je, kot da smo v vodnem avtomobilu dodge-em, a uspelo nam je krmariti po brzicah, ne da bi duša šla čez krov.
Uspelo mi je najti nekaj prenočišč po cesti z ognjiščem industrijske velikosti, zato sem se s hladnim, mokrim telesom odpeljal v gostilno Eden Vale in ure sončnega zahoda preživel pri odmrzovanju in prevelikem odmerjanju smore.
Zbudil sem se v temi, ki je dišala po dimu, z zalogajem s'more-ish pekla, zato sem mislil, da bom sladkor uporabil in dan začel s pohodom. Okrožje Amador je slovilo po slikovitih poteh, maku in klopotačah, zato sem združil vse tri in se odpravil na 7,2 miljsko pot do Patti's Pike. Vzpenjajoča se pot je pomenila, da bolj ko ste se vzpenjali na goro, boljši je bil pogled na reko. Seveda ste morali čudno kačo nežno spodbuditi s poti, vendar bi vedrina Darryla Kerrigana naredila teden pred koleni.
Patti's Pike je bil v bistvu znak in 100 kravjih mačk, vendar je bil pogled z vrha vreden vsakega koraka in utaje kač. Ko sem se spuščal nazaj, mi je lokalni ribič ponudil pijačo nečistega in mi rekel, naj preostanek popoldneva preživim na 'tistem pustolovskem mestu' po avtocesti.
Pustolovski kraj se je dejansko imenoval "Moaning Cavern Adventure Park". Sprva sem mislil, da me je ribič poslal v ilegalni družabni klub, a ko sem pripeljal in videl oblečeno osebje in steno za plezanje, sem si lahko oddahnil. Tako kot večina stvari v Zlati deželi je bil pustolovski park prav toliko naravnih lepot kot dejavnosti. Zadrge, ki se vrstijo po dolini, morda ne bi imele enakega smrtno nevarnega brenčanja pri raftingu po beli vodi, a spokojnost drsenja po krošnjah dreves je težko premagati.
Ko me je alarm na telefonu spomnil, da moram džip nazaj v Enterprise, jaz pa v Avstralijo, se nisem mogel zadržati od smeha, kako naključni so bili moji nekaj dnevi. Vsako mesto, kamor sem šel, je trdilo, da je "skoraj glavno mesto Kalifornije", vsak domačin, s katerim sem govoril, se je še vedno hvalil z optimizmom "še vedno je zlato v teh hribih!", Nisem bil ravno pripravljen na posebno blagovno znamko romantičnega šarma, ki je tekla skozi zlato državo Kalifornije in njene prebivalce. Avtocesta 49 je polna nekaterih najboljših cest za vožnjo po kanjonu (in jahanje), kar sem jih kdaj videl, in čeprav je število prebivalcev na tem območju precej majhno, nihče od domačinov ni dol in ven. Tudi če vas mesta in ljudje ne zanimajo, je strahospoštovanje do narodnega parka Yosemite ravno tam za raziskovanje.
Mnogi ljudje so poskušali izkoristiti spodnji del Amerike, o katerem so brali v romanu Kerouac, vendar z množičnim razvojem po vsej državi večina zgodovine in šarma izgine. Ampak ne zlata država. To je območje, polno likov, zgodb in spodrsljajev. To je divji zahod z diplomo umetnosti. Je hrapav in padel v naravnih lepotah. Resnična ironija vsega tega je, da je območje, ki je postalo znano po odkritju, eden najbolj neodkritih cestnih popotnikov v Severni Ameriki.
Vsaka oseba, na katero sem naletel, se mi je zdelo enako presenečeno in brezbrižno, da sem v njihovem mestu, vendar so bili vedno pripravljeni na klepet in zgodbo. Kolikor imam rad potovanja zaradi vožnje in naravnih lepot, jih povezave, ki jih vzpostavite na poti, iskreno naredijo vredne.
Če citiram enega najboljših gledališč v Nevadi: »Potovanja so usodna za predsodke, fanatizem in ozkoglednost in mnogi naši ljudje jih zaradi tega zelo potrebujejo. Širokih, zdravih in dobrodelnih pogledov na ljudi in stvari ni mogoče pridobiti z vegetacijo v enem kotičku zemlje vse življenje. "
Všeč vam bo tudi:
12 najboljših avanturističnih blogov
10 najboljših globalnih destinacijskih mest za mednarodne popotnike
18 najboljših spletnih mest za primerjavo letov in možnosti Skyscannerja
